英國人最愛的度假勝地——懷特島

維特島的海灘是兩人一起弄腳泥巴的好去處。

英格蘭國境之南，有一處海上蓬萊，她寧靜祥和、歷史悠久。 迎著和暢惠風，在山巔水湄，敞開著的心靈與多樣化的地景展開絮絮對話。 愛上島上的清境，維多利亞女王偕夫在此構築皇室行宮。 她，就是英國度假勝地——懷特島（Isle of Wight）。

文 _ 天宇

英國是個島國，懷特則是島國的島國。法國小說家莫泊桑在《我的叔叔于勒》裡曾提到，英國澤西小島因為距離法國很近，成為了法國「窮人們最理想的旅遊勝地」。而位於大不列顛島腳下的維特，則因鄰近英國本島（約40分鐘航程），成為英國人休閒度假的最愛首選。

日月之行，若出其中；星漢燦爛，若出其裡。（Visit Isle of Wight提供）

懷特小島除了坐享地利優勢，更擁有迷人的沙灘海岸、鄉村風光，以及知名的歷史古蹟。雲淡風輕的日子，起錨航向海角彼岸，不論舉家出遊或三兩好友結伴同行，皆可在懷特輕鬆行旅，愜意無比。

初來乍到樸茨茅斯市，便能感受到空氣中捎帶著一絲鹹味。這裡雖比倫敦暖心，陰黯的天空仍不見一絲陽光。我們驅車直奔渡口，海鷗的鳴叫聲已穿透車窗，似在歡迎遠方友人的到來，送我登船啟航。

渡輪在鳴笛聲中漸行漸遠，我登上甲板，迎著徐徐海風，心靈澄澈如洗。此時，樸茨茅斯城已杳然隱沒，而在海天交接處，維特島逐漸清晰起來。看向岸上，只見丘陵由東而西綿延起伏，市鎮就閑靜地錯落其間，渾然構成了一幅海島風情畫。

來到懷特島，感覺周遭一切都慢了下來，鎮裡人似乎習於悠哉閒話，一派從容。早茶時光，我與當地一位老大爺攀談，一片烤吐司足足「咀嚼」了半小時，他卻絲毫不以為意。

懷特島是英國著名的的度假勝地，當地人多半靠旅遊業營生，這裡沒有大企業，因此，相較其他大城市，居民的生活顯得簡樸愜意。在懷特島，人們只要推開窗戶，美景即刻映入眼簾，這是跋涉千里尋幽訪勝的城裡人所難以企及。

奧斯本宮 維多利亞女王夏日行宮

奧斯本宮的庭院是阿爾伯特殿下親力親為，精心為女王以及子女們打造的休憩之所。（English Heritage提供）

懷特之旅首站，我們造訪了素負盛名的奧斯本宮，這是維多利亞女王最鍾愛的夏日行宮，當年她和丈夫阿爾伯特親王買下這座莊園後，打造成了自家私人宅邸，阿爾伯特親王親自參與了包括庭院在內的許多改建設計，其中很多細節透露著他為家人量身訂造的用心。

細究奧斯本建築，其實不過是一棟三層別墅罷了，規模遠不及承德避暑山莊的宏闊，感覺更像是私人度假豪宅。其內部裝潢典雅富麗，卻不失溫馨宜人，很難想像屋中的女主人，曾經是擁有世界四分之一版圖的帝國統治者。

奧斯本宮內的典雅和富麗不言而喻，彰顯王室的雍榮華貴。（English Heritage提供）

奧斯本宮裡裡外外盡布著古羅馬風格的雕塑，是維多利亞女王與另一個古老帝國的牽絆。（English Heritage提供）

首度行宮巡禮，好像走入時光隧道，俯拾皆是王室生活祕辛。放眼屋內，除了隨處可見的皇室家庭畫像，走廊陳設的盡是古羅馬時期的雕塑，其中還不乏稀有真跡，維多利亞女王心之所好，可見一斑。

據聞，女王樸實平易而不驕奢，日常和家人、僕人在餐廳一起用膳，七道菜餚接續上桌，照例由她先行端下，再依序傳遞取食。由於女王吃飯速度奇快，約莫半小時即餐畢，可往往位居末座、饑腸轆轆的僕人們猶未食訖，甚或才剛喝上一口湯汁。

另有一事影響至遠。女王平日政務倥傯，每年必和家人前來度假，怎奈倫敦威斯敏斯特的群臣們，仍不辭辛勞「面君議政」，且動輒好幾小時。女王遂私下命人將椅子撤走，官員們因不堪久站，彙報效率大大提高。從此，臣屬站立朝見成為內規慣例。

海灣精品民宿

步出行宮，天色將晚，夕陽已將遠方麥田染得通紅。霞光有如珊瑚，我投宿的B&B位於Freshwater，去此約有半個維特島的距離，驅車穿過蜿蜒的綠牆（灌木叢），小村鎮赫然在望，只見各色英式老房散布其間。此時夜幕已低垂，我歇息的客棧名為「The Bay」，意謂海灣小棧。

年輕的屋主將三室一廳的住宅，精心打造成小旅店，簡潔而舒心的裝潢媲美星級飯店，溫馨如家的感覺，讓人倍感幸福，一夜好眠。翌日晨起，我撥開窗簾探看天空，依然是英國劇本。暫且下樓與房主寒暄問候，點了份全套英式早餐，在沒有豆漿油條的地界兒，這是我最好的選擇。

英國攝影師朱莉亞．卡梅倫故居

維多利亞式的老房，卡梅倫的故居。（Visit Isle of Wight提供）

離民宿不遠處，有座小型博物館「Dimbola Lodge」，原是朱莉亞．卡梅倫——英國著名攝影師——的故居，在她過世後被後人改造為她的博物館和相片館。

卡梅倫是19世紀著名的攝影家，48歲那一年，她收到了一份特別的聖誕禮物——第一臺照相機。從此，她以鏡頭為眼，展開嶄新的攝影人生。投身攝影圈11年，卡梅倫認為攝影不僅止於技術，更是一門藝術，因此，她致力捕捉人物神態的美感，開創了特寫肖像流派。10英鎊紙幣上狄更斯的肖像，便是出自她之手。

當然如我這般、對於攝影藝術一竅不通的門外漢，無從真正領會大師之作，只能徒呼無奈。我轉到了咖啡廳，觀賞著展覽櫃內的各式相機小酌一杯。

在此樓層還有一間展覽室，展示著各類老舊照片，包括1970年懷特音樂節盛大活動。眾所周知，維特島每年必舉辦各項盛會，但那一年堪稱歷史之最。

1970年，時值搖滾樂盛行的年代，來自英國各地的年輕人會師維特大草坪，60萬人超級大PARTY，夜以繼日地高歌歡唱，此音樂盛事至今仍讓人津津樂道。據說，當時不少漁民靠著臨時擺渡，著實掙了一筆不菲的外快。

懷特島天然奇景 落海的The Needles

維特島上的The Needles，迎著又一輪朝陽在靜默中等待。（Visit Isle of Wight提供）

我們下一站直撲西陲的「The Needles」，擁有全島最特殊的天然奇觀。初次到訪，人們總好奇這地名的由來，因為那三座矗立在大海之上的巨大白堊石，和「針」的意象，實在風馬牛不相及。

探問後方知，兩百多年前，在第一和第二塊巨石之間，曾有另一座筆直的巨大石柱聳立於此，好似定海神針，據說後來被一場暴風雨給折斷，沒入了汪洋之中。「大海撈針」已不可能，更別說讓那美猴王給強行借走。而今，徒留三座巨石讓後人口耳傳說。

The Needles三座矗立在大海之上的巨大白堊石。（大紀元）

古老的炮臺依然鎮守在孤島一隅，眺望海的盡頭。（National Trust提供）

走訪西海岸，只見高聳的懸崖峭壁，矗立成一道天然的絕壁防線。1864年，英國人在這裡建了個炮臺，與本島形成犄角之勢，以防敵艦來犯，但怎奈英帝國海軍太強大，島上堡壘砲臺未及開過一槍一彈，轉眼成了殘壘遺址，留供後人憑弔。

現今，沉沒海底的古老大炮已被打撈上岸，重新放回鎮守的崗位。此地夏季，聽說會有操練炮臺的演習表演，想必有趣，可惜我未能遇上；而眼前的茶屋，據說當年也曾是軍火庫。想想也是，英帝國本就建立在茶葉上，連軍營都要給它讓位。

大蒜農場 微型動物園

大蒜農場裡滿打滿「蒜」，老闆打著如意「蒜」盤。（Visit Isle of Wight提供）

吹足了海風，我來到下一站——大蒜農場。雖然名之「大蒜」，卻未必專指種滿了大蒜的農地；事實上，它更像是以大蒜為主題的休閒園地。

依山傍水的農場，坐落在大海之濱，另一旁則是拔地而起的青翠山巒。農場裡像是一個微型野生動物園，除了牛羊，還有幾隻孔雀，外加穿梭其間的紅色松鼠。在這裡，不同物種兼容並蓄，了無一絲違和之感；人還可以在餐廳裡喝下午茶，時與孔雀作伴。

枯萎的枝藤爬滿茶廳外努力汲取著奢侈的陽光。（Visit Isle of Wight提供）

錯落有致的英式草苫屋將古老的教堂團團圍住。（大紀元）

農場主人種植大蒜已有半個世紀之久，大蒜行銷全英國各大超市，此外還自產自銷相關加工品，包括大蒜調味品、醬汁、點心、大蒜啤酒等等。此外，餐廳也供應各種以大蒜為佐料的美食。

在另一展廳中，除了大蒜展板，還有菲力浦親王到訪視察的照片。據農場主表示，當時親王還捧著大蒜說道：「女王討厭這個該死的東西！」

出了農場，天色已黑，這是維特島之行的最後一晚，我去了家當地有名的餐廳「Red Dragon」，本以為是中餐，卻是道道地地的英國酒吧餐廳，漢堡味道很獨特，所有材料都是自製，只是饑腸轆轆的我無暇細品，三兩下就將它送進了五臟廟。

第三天吃過早餐，離開前和房東聊了一陣，原來他以前在倫敦當過經理，雖然工薪不錯，卻因兒時美好記憶，最終選擇回到懷特做起小旅店生意。收入雖是少得多，生活心境卻有天壤之別，對他而言，現在每一天的生活都是享受人生。

辭別後，我駕車沿著西南海岸駛去，這是一條筆直的濱海大道，稱作「Military Road」、譯為「軍路」，據說當年威靈頓公爵威爾斯利就在這裡檢閱部隊，而後率軍逕赴歐洲戰場。如今物是人非，只有一旁無際的大海，用浪濤日夜拍擊著峭壁，千百年不曾停息。

登上返程渡輪，天空突然放晴，只見燦爛陽光悉數傾灑在海面，化成萬頃碎金。我正驚喜，瞬間陰霾又起，霧氣氤氳迷濛，藍天再次退隱，維特島也披上了一層厚厚面紗，岸上村莊漸漸模糊……此刻，我的船沒有動，卻是維特島在緩緩駛去。◇