世界風情 / 第432期 20150611

德國巴伐利亞浪漫之路

by 王穎

德國巴伐利亞浪漫之路上最著名的即是新天鵝堡。圖為從新天鵝堡俯瞰遠處的阿爾卑斯山和近處的舊天鵝堡。

德國眾多主題旅遊度假路線中的「浪漫之路」，位於童話般美麗的巴伐利亞，全長大約380公里，途經數十個中世紀小鎮，保持著古樸的中世紀風貌，流連其中，彷如走進世外桃源。

文 _ 王穎
攝影 _ Sunny

到歐洲旅遊的人通常不會把德國作為首選之地，原因可能是其歷史與文化不夠久遠燦爛。然而隨著當地人的不懈努力，德國也漸漸嶄露頭角，通過一系列的節日和不同風格的旅遊路線吸引了來自八方的遊客。兩次世界大戰留在人們心頭的陰影隨著時間的推移在慢慢消除，現在提起德國，人們最多想到的可能就是啤酒、汽車和城堡了。

德國有很多主題旅遊度假路線，文化之路、城堡之路、牛奶之路、天空之路、童話之路等等，而其中名號最響的就是「浪漫之路」了。「浪漫之路」位於童話般美麗的巴伐利亞，始於烏茲堡（Würzburg），終於富森（Füssen）。路上有幾十個中世紀小鎮，保持著古樸的中世紀風貌。如今這些小鎮大多成了療養勝地。

「浪漫之路」全長380公里，途經幾十個中世紀小鎮。圖為浪漫之路標誌杆，羅列了所有路經的小鎮。

富森——巴伐利亞的浪漫之魂

從慕尼克機場出來，租好車，開上去富森的路。

富森位於德奧邊境，阿爾卑斯山北麓。古羅馬時代有一條意大利通往德國的商路，叫維亞．克勞迪亞．奧古斯塔大道，富森是當時的中轉驛站。隨著貿易的興盛，一系列城邦和城市向北相繼出現，這就是浪漫之路的前身。

可能沒有多少人聽說過富森，但它附近的新天鵝堡（Schloss Neuschwanstein）可謂大名鼎鼎，來參觀新天鵝堡的人大多都會選擇在富森住宿。富森也因新天鵝堡的淒美故事、阿爾卑斯山的皚皚白雪、如茵的田園、碧藍的湖水而被譽為巴伐利亞的浪漫之魂。

「浪漫之路」中被譽為巴伐利亞浪漫之魂的富森。

當我們到達富森時，最後的一縷夕陽打在小鎮顏色各異的建築上，為牆上的中世紀風情壁畫鍍上一層金黃色，窄窄斜斜青石鋪就的街道和錯落有致的小樓沉浸在黃昏柔和的光線裡。

我們訂的旅店在老城的中心，旅店門臉兒不在馬路旁邊而是在後面的院裡，所以花了好長時間才找到。房間雖然簡單，但非常乾淨。老店主一直向我們抱歉他的英文不好，在電話裡沒講清楚旅店的門在哪裡。雖然是保加利亞的移民，但他卻有著德國人的一絲不苟，在交店錢時雖然我們一再說不用找零了，他依然搜遍全身也要把零錢給我們，隨後還堅持幫我們找合意的飯館，非常周到。

新天鵝堡——童話王國

舊天鵝堡位於山腳下，與山頂的新天鵝堡成對峙之勢。

新天鵝堡距離富森僅五公里，是坐落在峭壁之上的白色宮殿，與山腳下的舊天鵝堡成對峙之勢。如果想參觀兩個天鵝堡的內部，必須在山下的票務中心買票，才不會像我們一樣爬上山後卻被拒之門外。

去新天鵝堡要經過一條一公里多的山路，如果不想搭乘馬車，就只能步行。步行之旅相當浪漫，耳邊鳥語，身畔花香，不知不覺就來到城堡的近前。

新天鵝堡被「童話國王」打造成美麗的童話世界。

新天鵝堡是路德維希二世（Ludwig II）舉巨債修建的城堡。因為對建造城堡、王宮的強烈執著，他被稱為巴伐利亞的「童話國王」。

路德維希二世把行宮打造成一個夢幻般的世界，城堡從建築到細節無不精雕細琢。在新天鵝堡上，可以遠眺阿爾卑斯山的積雪、山間流淌的飛瀑、腳下嫻靜的湖泊、眼底綠意盎然的田園。

「童話國王」的確建造了一個美麗的童話世界，這座國王的行宮建造歷時17年，而路德維希二世只在此居住了半年時間。這個悲情的年輕國王被趕出新天鵝堡幾天後便溺斃於施恩塔恩貝格湖，死因至今成謎。據說迪士尼城堡的原型即參照了新天鵝堡。浪漫之路也因新天鵝堡更增添了濃厚的童話色彩。

浪漫之路的桃源小鎮

第二次世界大戰讓德國付出沉重的代價，德國的大半國土被夷為廢墟。然而一些南部腹地小鎮卻倖免於難，沒有遭到人為的洗劫，就有了今天保存比較完整的中世紀古城，其中就包括浪漫之路上的美麗小鎮。

浪漫之路上的小鎮宛如美麗的世外桃源。

浪漫之路上的小鎮之間短則幾公里，長則幾十公里，有專門的火車和公車通行，騎自行車旅行也大有人在。如果不是時間的限制，騎自行車可以轉遍每個小鎮的角落。小鎮都非常寧靜，似一個個美麗的世外桃源，「土地平曠，屋舍儼然，有良田、美池、桑、竹之屬，阡陌交通，雞犬相聞。」〈桃花源記〉所言不虛也。

走進老城，可體驗鄉村和城鎮不同的建築、歷史、美食和民風。此時田裡的莊稼正茂盛，花開綴滿枝頭，滿眼的濃綠和繁蔭。有些農戶將蘋果樹枝固定在牆壁上，似蔓藤般攤開生長，有如一幅幅出自名家之手的精美扇面，著實讓人驚豔了一番。一次在一個小鎮問路，雖然彼此雞同鴨講，我們依然可以體會大媽淳樸的用心。

富麗堂皇——維斯教堂

在離富森不遠的地方，有一個小教堂，從外觀上看並無獨特之處，但它卻在世界建築史中留有濃厚的一筆，它就是維斯教堂（Wieskirche）。

維斯教堂外觀樸素，卻在世界建築史中留有濃厚的一筆。

維斯教堂是德國洛可哥藝術風格的代表作之一。富麗堂皇的教堂地處僻靜的農田，令人好奇。據說在1738年，維斯一個農夫的妻子看到基督雕像流淚，消息傳開後，很快來自歐洲各地的朝聖者紛至沓來。為了滿足人們的需求，維斯建造了一座小禮拜堂，就是維斯教堂的前身。1745年至1754年，德國著名的建築師Zimmermann兄弟設計建造了這座洛可哥風格的教堂。

維斯教堂內部富麗堂皇，是德國洛可哥藝術風格的代表作之一。

教堂在細節上極盡繁複，白色的底子、金色的鑲邊，配上天頂明麗的繪畫，堪稱美麗的代表作。個人以為用洛可哥藝術裝點宮殿可以突顯皇家的氣派，用來做教堂則富麗有餘而莊嚴不足。不過作為世界文化遺產，維斯教堂還是非常值得一觀。

點睛之作——羅騰堡

在走過N個小鎮後，我們已經分不清哪個是哪個了，因為長得都很像。但中世紀名城羅騰堡（Rothenburg）卻讓人一眼難忘，它是浪漫之路的點睛之作，說它是德國最美麗的古城也不為過。

羅騰堡可說是德國最美麗的古城。

下午時分，我們入住古城邊兒上的一所家庭旅館。

老市長努什（Georg Nusch）喝酒救城的傳奇已經流傳了幾百年。1631年，他為了羅騰堡免遭焚毀，一口氣喝下了三升多葡萄酒，這是當時占領羅騰堡的瑞典軍隊開出的以羅騰堡作為賭注的條件。此後在每年的豪客海飲節上，他的故事天天都上演。

走在彎彎斜斜的青石小路上，時間彷彿回溯到幾百年前的古代，木衍架構的房屋、古老的城牆、穿著中世紀服裝的行人商販、街上粼粼的車馬都隨著打開的時光隧道迎面而來。

慕尼克的啤酒：大碗喝酒大塊吃肉

在巴伐利亞的小店或餐館，不要指望服務生會笑臉迎人，但也不會覺得不禮貌，可能是性格使然。

巴伐利亞的美食很對我們的胃口，像巴特梅根特海姆（Bad Mergentheim）的熏魚、羅騰堡的雪球（Schneeball，羅騰堡特有的甜點），當然還有慕尼克的啤酒。

一個啤酒屋可容納數百人，氣氛如狂歡。

慕尼克有幾家著名的啤酒屋，其中之一即是宮廷釀酒屋，啤酒味道非常純正。通常啤酒一杯就是一升，服務生左右開弓一次可以端上八杯，看著好酷。一個啤酒屋能容納幾百號人，每天都跟狂歡節一樣。啤酒屋很像馬店或客棧，一排排長桌長凳坐滿了人。長桌上點跡斑斑，被遊客刻滿了字。

我們的桌子上前前後後來了兩撥人，均來自其他歐洲國家，這裡的確是一個世界大雜燴。一群不知來自哪個國家的老頭老太們喝得差不多的時候竟然對起了歌，雖然語言不通，但那種歡快的節奏很有感染力。無論是節慶還是消愁，酒已經伴隨了人們幾千年，世界各族人民似乎都能在幾杯酒過後忘掉憂愁與隔閡。

慕尼克的廁所：一文錢憋倒英雄漢

在先生喝了2.5升啤酒、吃了一個肘子後，我們起身回旅館。走到一個公車站，先生內急，就去旁邊的一個地鐵站上廁所。他剛走，我突然想起他沒帶零錢。先生有一個習慣就是不喜歡帶硬幣，這個習慣在北美無所謂，但在歐洲就有點麻煩，原因是歐洲很多地方廁所是收費的，並且是投幣廁所。

我試圖到地鐵站找他，但地鐵站非常大，上下兩層，還有眾多的商鋪，根本沒辦法找到人。

終於在半個小時之後，先生回來了。我好奇地問：「你沒零錢怎麼上的廁所？」他說他開始是向幾個人要零錢，沒人給他。一個從廁所出來的男士給了他30分，但是不夠，最後他向一個乞丐要了40分，才解決了內急。

從廁所出來後，他給了那個乞丐一張紙幣。乞丐非常吃驚地問：「你確定要給我嗎？」先生說：「非常感謝你的慷慨。」

先生講完故事，我和女兒都樂不可支。

慕尼克的風景：宮殿藝館世界頂級

寶馬、奧迪、西門子、彪馬、阿迪達斯等國際品牌，這些公司的總部都設在巴伐利亞。慕尼克是巴伐利亞的首府，也曾是納粹的大本營，二戰時被盟軍炮彈襲擊，很多建築物被毀。戰後，居民在廢墟上按照原來的規劃重建了慕尼克。