相较于现代速食，家乡味总是令人回味无穷。其实，慢食是一种概念，一种对吃返本归真的觉醒，对过度加工充斥食品的一种厌弃，以及人对围绕厨房母亲一种记忆的复苏。

对于出外人，想到家就会想到家乡味，而当家乡味都成了麦当劳、肯德基，那么回家的意义也少了一份独特的滋味。

说到“慢食者”让我想到过世的祖母对食物顺时令季节的厨作，以及每年夏天院子里晒满芥菜、萝卜、黄豆子、豆腐，等着入罐的空罐子。

可惜当年不知道好好学习，总当作理所当然之事，一直到出国很久无意间读到一本关于华工移民到美国的书，提到当年这些移民乘船到美国，客家人存活率较高，因为客家女人会做酸菜，长途的海上航行缺蔬菜是最大的问题，因而得坏血病死亡。而酸菜可以存放很久，又有很高的维他命C，这就是他们活下来的武器。

不管这有多少真实性，当时我真懊恼没有跟祖母学做各式各样客家人独有的腌酱菜，母亲也做，但好像没有祖母那么专注，祖母把做那些腌酱菜当作天职一般，就像崔西在做汤一般完全的投入。

胡妈妈的梅干菜

好友母亲胡妈妈是浙江青田人，一个人住在台湾。八十多岁了，每年夏天仍然自己做梅干菜分送亲友，十年来每当胡妈妈寄给朋友总不忘给我一份，我知其珍贵，把梅干菜当酌料用。去年在艺术村驻村那儿有个传统，每周有一顿饭是大家带菜一起吃，我深知梅干菜的妙用，只要不是煮鲜蔬放点梅干菜都不会错，尤其南瓜、马铃薯和高丽菜，我总是用梅干菜来炖，结果成了我的招牌菜，几乎每个人都称赞，而那些艺术家各个都是讲究吃的美食主义者。

一个月下来，有一位艺术家很礼貌的问我菜里黑黑的是什么？我说是一种很特别的家乡菜，她说：“真好吃！你可以给我食谱吗？”我给朋友打电话，请胡妈妈把做法写下来，胡妈妈直说：“那步骤很麻烦的！你们不可能有时间做。”说是说，她还是很高兴遇到知音，把每个步骤写得详详细细的，朋友也一一的翻成英文。这位艺术家拿到梅干菜食谱，那种如获至宝的神情，并且再三向我保证会将食谱广传。因为这段因缘，才知道吃了十年的梅干菜的做法，原来是从新鲜的芥菜→冲菜→雪里红→酸菜→梅干菜这么一步步变出来的！记得祖母的腌酱菜里只有酸菜，没有梅干菜，而是一种挤放在瓶子里的瓶菜，得带着瓶子走，不像梅干菜轻便易带。说不定很多年后，我们要到纽约来找胡妈妈的梅干菜。

其实“慢食”是一种概念，一种对吃返本归真的觉醒，对过度加工充斥食品的一种厌弃，以及人对围绕厨房母亲一种记忆的复苏。

意大利人、法国人、爱丽丝、纽曼也好，他们都是美食者，也喜爱分享美食。眼看着“速食文化”侵蚀人类最基本共通的语言，小则从身体力行，大则推己及人，像爱丽思、纽曼，今年更有费周章的新唐人电视台首办全世界华人厨技大赛，要把失落的传统美食文化找回来。

学童的点心

不好的食物吃了对人的性格也会有影响。记得刚到东岸时，在一个天主教小学教特别绘画班，从三年级到六年级男女生都有，时间又刚好排在他们吃点心的时候－－三点到五点。这些学童大部份来自中南美洲的第二代移民，经济条件比较差，但是父母既然肯把孩子送到私立教会学校，还是对孩子有很大的期许，孩子们看起来一个个都不错，可是每次上课就吵的不得了，无法安静。

跟我一起教课得老师对食物很有研究，她说以后上课前，不准学生吃喝他们自己带的东西，因为他们的点心不外是马铃薯片及可乐之类的食物，这些西东都是高热量，吃了之后个个像个过动儿一样，根本停不下来，何谈静下心来画画。后来我们每次上课前都会到市场去买一些不同的水果，香蕉、苹果、梨子，学生上课前先来领我们买去的水果当点心，吃完后开始上课。后来上课的情形逐日变好，一年之后还办了一个画展，校长是个修女，好高兴，对我们上课带水果给学生吃一直是睁一只眼闭一只眼，不加以过问，照理说这是不合法的。

之前我也从没想过食物会造成如此落差，这位天才老师平常就爱做菜，也是个美食家，这是把吃回归到最基本的元素的例子。

美食家韩良忆对吃的记忆好，吃遍世界美食，写了好几本吃的书，其中让我最能感应的还是关于台湾小吃的部份，那是一种来自共同文化环境对吃的回忆。

可是近十年来每次回台湾吃饭都有一种失落感，想起小时候家后巷子里那种清晨刚做出来还热腾腾的豆腐，买来后拌点酱油和醋，真是走遍天下也找不到这般好吃的豆腐。吃到这种刚出炉的豆腐可能要求过分了点，苦恼的是豆腐吃起来不再像豆腐而像蛋，连质感都变了。素菜吃起来像肉，名称也如是叫，那何必吃素呢？昔日山东老乡卖的烧饼杠子头都不见了，取而代之的是松松软软加了很多酥松剂像面包一样的东西，那就做面包何必做烧饼？添加物加味料使得食物的原貌原味都不见了。我想，慢食要倡导的观念之一是还原食物的面貌与精神。◇

纽约联合广场有机市集上，时令蔬果抢手。

纽约联合广场市集标榜有机农产品。